Статьи

Про звукоизоляцию

Это мое понимание вопроса, которое базируется на моей инженерной интуиции. Я не строитель, поэтому в рассуждениях могут быть ошибки. Так что не судите строго.

Мы все интуитивно считаем, что дешевая панельная «эконом»-квартира не может быть тихой, а вот монолит «комфорт» или «комфорт+» класса - может, и даже должен. А вот и нет. Ровно наоборот.

Если расположить конструкции домов от самой шумной к самой тихой, то получится вот такой список:
  1. Монолит-панель
  2. Монолит
  3. Панель
  4. Монолит-кирпич
  5. Кирпич

К сожалению, кирпич в Москве (п.4 и 5) уже не строят лет 10 (за исключением домов классов "премиум" и "люкс". Такая стройка нерентабельна. Из кирпича строительство идет дольше монолита и панели, поэтому квадатный метр получается неконкурентным. Это либо усложнит продажу, либо снизит маржу застройщика.

Теперь перейдем к шумам. Шумы бывают двух типов:
  • Ударные (иногда называют структурные). Возникают при непосредственном воздействии на конструкцию здания: бегают дети, стучат перфораторы, соседи хлопают дверью.
  • Воздушные. Не связанные с воздействием на конструкцию здания: работает телевизор, люди разговаривают и спорят, льется вода, шум за окном.

Пример. Дети веселятся и производят два вида шума: ударный (бег по полу), воздушный (смех). Если квартира хорошо защищена от воздушного шума, но плохо от ударного - будет слышен только топот сверху.

Монолитный каркас - это жесткая, связанная единая структура, которая прежде всего великолепно переносит ударный шум: бег детей или перфоратор могут быть слышны за 2-3 этажа. Защита от ударного шума может быть такой: плавающая стяжка пола, шумоизоляция потолка, отказ от применения натяжного потолка. Гипсокартонный нужно вешать на специальных виброподвесах. Но шум от монолитных колонн в квартире «дешево» не убрать.

Воздушный шум в нашем монолите можно убрать звукоизолирующей перегородкой с соседями. Но такая перегородка не будет тоньше 80-100 мм, то есть сожрет полезное пространство. Сразу замечу: шкафы, ковры, штукатурка и почие народные средства НЕ могут погасить воздушный шум.

Норматив шумоизляции в домах - 52 дб. Комфортный уровень (дома премиум, гостиницы 4-5 звезд) - 65 дБ. Телевизор и речь человека - это примерно 56-60 дб. Для нейтрализации нужна конструкция, которая поглощает такой уровень шума.

Приведем пример двух участников нашего чата жильцов. Это не точные измерения, но они дают понимание, как работает воздушный шум. Для этого был сделан следующий эксперимент. Скачаны программы для телефона, которые меряют уровень шума. Затем включается телевизор, и в метре от него измеряется уровень шума. Громкость телевизора ставится на такой уровень, чтобы приложения показали примерно 65 дБ.

Затем, телефон переносится в другую комнату и измеряется уровень шума в метре от стенки, граничащей с комнатой с телевизором. Разница двух измерений дает величину звукоизоляции межкомнатной перегородки.

Вот что получилось для двух случаев:
1. Кирпичная стенка 120 мм (полкирпича) со штукатуркой дала 47 дБ
2. Бетонная стенка 150 мм со штукатуркой дала 32 дБ



Другие примеры (из Интернета):
  • Кирпичная стена 250 мм гасит примерно 52 дБ (отсюда и норматив). Поэтому сквозь такую стену почти ничего не слышно.
  • Кирпичная стена в 500 мм (старые сталинки) гасят примерно 65 дБ (громкая работа телевизора). Собственно, вот почему в старых домах тихо. И здесь разбивается один стереотип, что кирпич тише бетона. Это не так. Кирпич и бетон проводят звук почти одинаково. Но кирпич всегда кладут в несущих стенах толще бетона (из-за меньшей прочности), а толстые стены лучше гасят звук. Отсюда и родилась легенда про тихий кирпич.

Теперь рассмотрим наш дом (Измайловский 11)

Судя по чертежам и проектной документации, мы отделены от соседей пеноблоком D500 толщиной 250 мм. Его поглощение - ~49 Дб. То есть слышимость соседей, в теории, будет хорошая. Если поставить дополнительную стену на профилях, заложить шумоизолирующими матами, и обить гипсокартном - то к 49 дБ добавится еще примено 55 дБ, что в сумме даст 104 дб, и соседей не будет слышно совсем (>100 дБ - это уже шум отбойного молотка).

Повезло тем, кто находится на границе блоков домов (обычно 2-3 секции). В этом случае, от соседей таких счастливчиков отделяет два слоя пенобетона, что дает 49 дБ + 49 дБ = 98 Дб. В этом случае дополнительная шумоизоляция на этой стене не нужна.

Есть еще несколько источников шума.

  1. Внешние стены, которые могут передавать уличный воздушный шум. Их звукоизолировать нет смысла, поскольку окно все-равно останется проводником шума.
  2. Стены, прилегающие к холлу. Здесь будет передача звуков открывающегося лифта, хлопанье двери холла, звук каблуков по плитке. Такую стену лучше звукоизолировать.
  3. Стены, прилегающие к технологическому балкону с кондиционерами. Здесь тоже нужно слушать. Возможно, звук от наружных блоков (50-55 дБ) будет передаваться через окно в прилегающей жилой комнате. Но защититься от этого сложно, и специальные меры не дадут эффекта.

ВАЖНО. Звукоизоляция является инжененой конструкцией, и закладывается сразу на этапе ремонта черновых стен. Сделать ремонт, а «там посмотрим» - не сработает. После ремонта звук уже ничем не убрать, и останется только жалеть о недальновидности.

Еще один вопрос, который часто возникает - что делать со стеной, прилегающей к шахте лифта. В Интернете даже часто пишут, что такое соседство снижает ликвидность квартиры на вторичке. Тут, думаю, все будет хорошо.

В нашем ЖК шахта лифта имеет свою стенку, не соприкасающуюся со стеной жилой комнаты. В части секций этот промежуток заполнен минеральной ватой.

Вот как этот узел показан на схеме:

А вот - как это выглдяело в процессе строительства:

В красном круге - как раз показана звукоизолирующая минеральная плита.

Что это означает? Для того, чтобы понять, буде слышно лифт или нет (у нас вроде бы тихий OTIS), нужно сложить уровни звукоизоляции двух стенок (49 дБ + 49 дБ = 98 дБ). Этого более чем достаточно, чтобы не слышать лифт (за исключением последнего этажа). Если между шахтой и комнатой есть звукоизолиующая плита - то можно пибавить еще 12-15 дБ и получится 110 дБ - отличный показатель для воздушного шума!

Где здесь подводные камни?
  1. Если лифт неправильно смонтирован - и при его движении есть скрежет и удары, то это уже ударный шум, который может передаваться в квартиру. Рецепт - борьба с УК, чтобы отрегулировали лифт.
  2. На последнем этаже возможно, будет слышан звук лебедки лифта. Если будет стоять OTIS Gen2, то конечно, лебедку не услышать, но могут быть слышны щелчки управляющих реле лифтов.

Наверное, по основным моментам всё. Но в конце приведу несколько вопросов, которые периодически возникают.

- Сосед сверху не хочет делать плавающий пол. Мне делать звукоизоляцию потолка?
Да, можно. Но звукоизоляция потолка никогда не даст такой эффект, как плавающая стяжка. Лучше договориться с соседом сверху.

- А если сосед не договороспособный?
Можно пригрозить, что после ремонта будет заказана независимая экспертиза звукоизоляции. С большой степенью вероятности она покажет, что шум сверху чрезмерен. Дальше по суду может быть соседу предписано сделать конструкцию, которая будет соответствовать строительным нормам на шум. Для него это чревато порчей ремонта.

- Делать ли плавающую стяжку в ванной?
Нет, не делать. Достаточно толстой гидроизоляции. Причины: а) в ванной ходим босиком, все равно ничего не будет слышно, б) плавающий пол требует относительно мягкой звукоизоляции под стяжкой. Ставить на такую ванну с водой опасно - треснет. в) и мы, и соседи не проводим время в ванной ночью.

И в заключение - наш сосед написал хорошую статью про звукоизоляцию пола. Там больше практики, чем теории. Обязательно почитайте.

Стройка